In this article PRO-POST specialists will share with you some secrets for retouching still-life shots.
In first place, it is important to understand, that you are not dealing with alive model, who can show her emotions and the whole temper of the image by herself.
Objects are static, and the main task for the retoucher becomes his skill for not just enhance the look and quality of different objects or products, but to make the composition look alive, make right accents and show the idea of the whole shot as well.
The most important thing in still-life retouch is keeping the ideal form, realistic textures and light patches. One cannot forget the purpose of such photos too: basically it is advertising or editorial shoots. It is also vital to find and accent the brightest and interesting details, which attract, and catch the idea of the photo. It is worth noticing, that despite the ideal look, required for the object, it must remain realistic in its shape, texture and color.
Still-life retouch is a painstaking process. That is because if you look on any object, your eye will be sharp on the tiniest defects.
Everyone agrees, the in real life, any object could possibly have some defects, no matter is it factory defect or happened while transporting. None would call off the terms or transport the new object for the shoot, if the most obvious decision would be retouching it! Defects or dirt, if there are any, also are supposed to be completely worked out.
The background in any still-life shoot is determined to fetch out the whole composition. It might be a perfect and smooth one, or markedly rude with outspoken texture. The second one is usually expected to underline the contrast, which is why it is important to mix of different textures. Nevertheless, one should never forget that in both cases of background style, however beautiful or textural it can be, thus isn’t the main detail on the shot.
Contingently, all objects and surfaces can be divided to glaring and not glaring. Each of those conditional groups needs individual work style and knowledge. So, the glaring objects must contain the big piece of work with the light patches, and considering of their reflecting qualities. In case with the glass, add the transparency to the list. For non-glaring objects it is more important to work out the tones and shade shifts. The main task is not to lose the realistic texture while doing the retouch - like cold shine of metal, smoothness of the glass, soft highlights of plastic or shades of the expensive leather.
If the objects are situated on the glass or mirror surface, or are made of those materials, there would be the reflection on them. Using the clients wish, one needs or add some reflection, or delete it. Both cases require enormous accuracy and scrupulousness, and high attention to details.
In conclusion, still-life retouch is almost same to beauty-retouch, because in both cases one must be attentive and concentrated on every detail. While working, it is important to remember, that the main factor for receiving the best result is the beauty of shape and texture, and the maximum realistic look.
Уровень: средний
Моя версия программы: Adobe Photoshop CS5
Исходники в RAW для тренировки .
Как и любая обработка предметных фоток, урок будет длинный и нудный.
В итоге нам надо получить изображение 600 пикс по длинной стороне для сайта. Но я всегда советую обрабатывать фотографию в оригинальном размере, чтобы ее потом можно было использовать для печати. И всегда убирать фон, чтобы можно было фотографию помещать на любой другой фон.
Вот что у вас должно получиться в итоге
1.
Откройте файлы RAW в Фотошопе.
2.
Скадрируйте и установите следующие настройки для каждого файла (отмечено красным). Потом нажмите «Выбрать все» и «Открыть изображения»
3.
- Обтравите обе ручки и замок пером, сделайте векторную маску из нарисованного контура, кликнув в палитре слоев дважды по иконке маски.
Соберите все в один файл, расположите как на примере.
Скопируйте каждый слой, сгруппируйте по предметам.
Наведите курсор между двумя одинаковыми слоями, нажмите альт, курсор превратится в стрелку, и кликните. Вы увидете, что верхний слой сдвинулся вправо. Теперь нижний слой является для него маской.
4.
- Скройте дальнюю ручку и замок, чтобы не мешали.
Сделайте выделение с помощью инструмента Лассо с растушевкой 2 пикселя.-
Не снимая выделения, добавьте слой с настройками Layers (Уровни) со следующими настройками.
5.
Нарисуйте пером контур, как показано ниже. Не снимая с него выделение, выберите слой с настройками Layers (Уровни) со следующими параметрами
6
.
Ваша ручка должна теперь выглядеть так. Если вы немного промахнулись с выделением или контуром, подправьте маски. Векторную правьте белой стрелкой (A), а маску из выделения - кистью (B).
7.
- Увеличьте масштаб. Перейдите на верхний слой с ручкой. Нижней не трогайте на протяжении всей работы (для каждой группы), чтобы, если вы испортите второй, у вас остался первый.
Возьмите инструмент Stamp (Штамп) и заретушируйте мелкие царапины. Нажимайте с альтом на область, из которой нужно взять образец, отпустите альт и нажмите на царапину. Прозрачность должна быть 100%. Размер штампа меняется клавишами «[» и «]».
С первой ручкой на этом все.
8.
Дальше защелка. Планка у нее по ошибке попалась из матового золота, а должна быть из глянцевого, т.к. ручки глянцевые, поэтому будем изображать глянцевое золото.
Но сначала заретушируйте Штампом пыль и отпечатки рук.
9.
Скопируйте слой с защелкой, выделите пером лицевую часть защелки, сделайте слою векторную маску.
10.
- Зайдите в Фильтр->Blur->Gaussian Blur (Размытие по Гауссу), подберите значение, чтобы поверхность лицевой планки была такая же однородная, как поверхность ручки.
Кликните по маске слоя (не векторной, а обычной), она у вас на палитре слоев белая, и черной кистью с размытыми краями и прозрачностью 100% пройдите по местам, которые не требовали размытия (ригеля, логотип, отверстия под винты). Должно получиться вот так.
11.
- Чтобы боковая часть планки выглядела ровнее, выделите ее пером. Создайте новый слой, сделайте векторную маску.
Возбмите кисть с прозрачностью 70-80%, закрасьте боковую планку, берите образцы цвета с нее же. Не заливайте ее одним цветом, а используйте несколько близких цветов. Добавьте шума, чтобы эта часть не выглядела нарисованной (Фильтр->Noise->Add noise (Шум->Добавить шум) с параметрами 1-2). Чтобы повторить последний фильтр, нажмите Ctrl+F.
12.
- Передняя сторона планки слишком темная, поэтому выделите ее пером, откройте настройки слоя Layers (Уровни) и задайте следующие параметры. Чтобы снова ее не выделять, можно скопировать контур со слоя Глянец.
13.
- Ригели надо сделать более натурального цвета, поэтому создайте слой с настройками Hue/Saturation (Цветовой тон\ Насыщенность) со следующими настройками.
Нажмите на маску слоя, инвертируйте ее (Ctrl+I), она станет черной. Возьмите белую кисть, и пройдите ей по ригелям, но не трогайте желтые отражения.
14.
Т.к. планка стала глянцевая, ригели должны в ней отражаться. Выделите пером отражения, откройте слой с настройками Layers (Уровни) со следующими параметрами.
15
.
- Теперь нарисуйте ровные блики на ригелях. Нарисуйте контуры пером, сделайте векторную маску слоя.
Кистью нарисуйте белые блики, по краям сделайте светло-серыми.
Добавьте шума (Фильтр->Noise->Add noise (Шум->Добавить шум) с параметрами 1-2).
Поставьте прозрачность слоя 85%.
16.
Добавьте темное отражение на лицевую планку, чтобы она выглядела более глянцевой. Выделите тонкую полоску пером, откройте слой с настройками Layers (Уровни) со следующими параметрами.
С замком все.
17.
На дальней ручке Штампом заретушируйте царапины (обведено). Грань, которая смотрит на нас, не трогайте (показано стрелкой).
18.
- Эту грань обведите контуром, создайте новый слой, сделайте векторную маску.
Кистью с прозрачностью 70-80% закрасьте эту грань, беря образцы цвета из разных ее частей.
Добавьте шум.
19.
Выделите часть ручки, как показано ниже. Вызовите слой с настройками Layers (Уровни), поставьте значения как на картинке ниже.
С дальней ручкой закончили.
20.
- Обтравите переднюю плоскость цилиндра пером, создайте векторную маску.
Перетащите цилиндр в файл с ручками и защелкой. Создайте дубликат слоя, сгруппируйте их. Закомпонуйте цилиндр на его место.
Штампом уберите царапины. Затертые части логотипа затемните и нструментом Burn (Затемнитель) (О).
21.
Откройте слои настроек Уровни и Цветовой тон\насыщенность, и поставьте настройки как показано ниже.
22
.
- Нарисуйте пером бок цилиндра, создайте новый слой под слоем с цилиндром, создайте векторную маску.
Кистью нарисуйте бок, добавьте шум.
23
.
Все готово. Вот наше изображение 600 пикс по длинной стороне.
Во время съемки и обработки предметных фотографий многие допускают простейшие ошибки, которые можно очень быстро исправить. Проблема в том, что не все обращают внимание на такие мелочи, но именно эти мелочи позволяют улучшить или ухудшить общее восприятие снимка. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки и разберемся с тем, как их устранить.
1. Серый фон
Если вы снимаете на белом фоне, то на снимках он должен быть именно белым. Серые оттенки не должны появляться. Если на снимке фон получился слегка сероватый, то Photoshop с легкостью позволит устранить этот недостаток множеством инструментов, начиная от осветления светлых тонов при использовании масок на темных и среднетоновых участках, заканчивая уровнями и кривыми.
Если же по задумке фон должен быть серым, то сделайте его настолько серым, чтобы у зрителя не возникало недопонимания, должен ли быть фон серым, или автор просто его недостаточно выбелил. А лучше всего использовать градиентный серый фон.
2. Горизонтальная линия
На снимке не должно быть заваленных линий. при съемке используйте штатив с уровнем. Предметный стол тоже должен быть горизонтальный. В Фотошопе легко проверить горизонтальность линий направляющими, а в случае необходимости, можно поправить положение инструментом кадрирования или трансформирования.
3. Мелкие недочеты
Мелкие пылинки и неровные градиенты создают ощущение непрофессиональности фотографа-ретушера. Очистке снимка от мусора нужно уделить особое внимание.
4. Контраст
фотоаппарат не всегда способен создать достаточно контрастное изображение. В Photoshop с контрастом лучше работать, используя кривые или уровни.
5. Яркость и акцент
При съемке достаточно трудно подсветить объект так, чтобы он был идеально освещен. Особенно это касается мелких предметов. При помощи техники Dodge and Burn можно высветлить определенные участки создав на них акцент, а ненужные части наоборот затемнить.
6. Неправильный баланс белого
Если у вас получились снимки с проблемным балансом белого, не стоит отчаиваться, только если вы снимали в RAW. В любом RAW конверторе или в большинстве графических редакторов баланс белого можно поправить за считанные минуты.
7. Искажение перспективы
Если вы снимаете с низкого или высокого положения без Tilt/Shift объектива, то искажения вертикальных линий не избежать. Переживать по этому поводу не стоит. Инструмент трансформации в Photoshop позволит быстро исправить недочеты.
8. Некрасивое отражение
Если вы снимаете на зеркальной поверхности и отражение получилось не слишком удачным, то его лучше вовсе убрать. Отражение само по себе может получиться хорошим, но в композиции кадра оно будет отвлекать зрителя и распылять его внимание. В таком случае стоит избавиться от отражения, сконцентрировав внимание на основном объекте съемки.
Предметная съёмка многолика и разнообразна. Обработка фотографий различного назначения отличается друг от друга, в зависимости от цели использования конечного изображения.
Например, одежду или обувь обрабатываем, используя иной алгоритм, чем для часов, мелких предметов вроде ювелирных украшений или музейных экспонатов.
Цели и задачи предметной обработки.
1. Устранение шумов и дефектов объекта съёмки.
2. Дорисовка или корректировка дефектных рефлексов.
3. Оптимизация светотени изображения.
4. Цветокоррекция.
5. Правка резкости и локального контраста.
6. Подбор фона и интегрирование изображения в него.
Подготовка к обработке предметных фотографий.
Залог успешной обработки предметных снимков в отборе подходящих RAW-файлов, служащих исходными изображениями. При отборе исходников особое внимание стоит уделить светотеневому рисунку и рефлексам.
Удобные инструменты для первоначального отбора и отбраковки неудачных фотографий можно найти в продукте Lightroom от Adobe.
Не забудьте для всего ряда кадров установить одинаковый баланс белого – используйте для этого отдельный кадр с серой картой, пипеткой выставляйте значение баланса. Далее одинаково обрезаем все кадры по объекту, соблюдая при этом вертикаль горизонта.
Начало обработки предметных фотографий: шумы и рефлексы.
Отобранные фото конвертируются в формат.PSD (sRGB). После конвертации все дополнительные кадры собираются в отдельном многослойном файле.PSD.
Непосредственно правка фото начинается с удаления мелкозернистых дефектов – пыли, шумов, сетки царапин и т.п. Удобный инструмент для этой процедуры – Topaz Denoise. Шумы убираются в несколько проходами.
С каждым последующим проходом ужесточаются настройки инструмента.Очень важно это делать именно постепенно для того, чтобы не стереть деталей предмета съёмки.
Для отладки дефектных рефлексов можно использовать такие инструменты, как Liquify. Он предлагает большой выбор кистей различной толщины и формы. Ассортимент настолько богат, что позволяет не только править дефекты, но и дорисовывать недостающие рефлексы.
Самый трудоёмкий и требующий времени этап – ручная ретушь. Здесь не обойтись через классические инструменты Photoshop – Stamp, Brush, Spot healing. Это творческий этап, здесь нужно приложить не только мастерство и навыки владения программой, но и вкус.
Иногда можно избежать такой кропотливой правки предметной фотографии, однако именно этот этап характеризует цифрового дизайнера с профессиональной точки зрения и приближает кадр к идеальному образу.
Завершающие этапы обработки предметного снимка.
На завершающем этапе обработки корректируется расположение отдельных световых пятен, бликов, контрастов. Здесь можно использовать Dodge tool и Burn tool. Для добавления ярких областей и точек в рефлексах необходимы смелые и резкие штрихи.
Последним этапом предметной обработке фотографии является обтравка и постановка в фон. Обтравка – не менее кропотливое и выматывающее занятие, чем ручная ретушь. Особенно сложна она на мелких предметах и объектах. Имеет смысл этот этап отдавать на аутсорсинг, для экономии собственного времени и нервов. Профессионал, занимающийся только обтравкой работает быстрее и лучше любого технического дизайнера.
После завершения обтравки снимок «доводится» с помощью инструмента Refine selection. Им убираются остатки контуров, сглаживаются неровности. Итоговое выделение сохраняется как альфа-канал, либо выносится на отдельный слой. Во втором случае обтравку и ее форму уже не удастся отредактировать позже.
Если снимок содержит отражение объекта съёмки – оно обтравливается отдельно. Одним из способов облегчения обтравки отражения является использование линейного лассо со сглаживанием селекции.
Требования к отражению, по понятным причинам, ниже, чем к самому объекту – ведь в результирующем изображении оно будет либо размыто, либо его прозрачность уменьшится.
