Новейшие цифровые фотокамеры предлагают исключительно высокую производительность ISO. Увеличение светочувствительности вашего датчика позволяет достичь хорошей скорости затвора, чтобы снимать с рук при очень слабом освещении. Даже ночью.
Более того, несмотря на высокие значения ISO, вы можете детально запечатлеть красочные изображения при весьма незначительном шуме.
Следуя нижеизложенным советам, вы узнаете, как добиться хорошей резкости на изображении при высоком ISO, держа камеру в руках.
Установите высокое значение ISO
Прежде всего, необходимо установить светочувствительность камеры. Нажмите кнопку ISO в верхней части камеры и выберите ее максимальное значение, например, ISO3200 или ISO6400. В дальнейшем вы сможете расширить ISO, выбрав, к примеру, H1 (12800) на 7D, либо H1 (51200) или H2 (102400) на Canon EOS 5D Mark III. Но в данном случае мы предлагаем вам придерживаться максимальной нерасширенной настройки ISO при оптимальном сочетании чувствительности и качества изображения.
Подавление шума
Ваша камера будет упорно работать, чтобы сохранить шум на низком уровне. Но при съемке на высоких настройках ISO вы должны применить некоторые функции. Используйте меню, чтобы установить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Сделайте несколько кадров с этой настройкой и без нее. Просмотрите изображение в 100% масштабе и сравните шум в тенях.
Настройка экспозиции
Если вы ведете ночную съемку с широкоугольным объективом, вам необходимо установить диафрагму около F5,6. Так вы захватите достаточную глубину резкости для сцены и сохраните хорошую четкость по всей поверхности снимка. И выдержка должна быть достаточно короткой для вашего фокусного расстояния. Например, при 55 мм подойдет скорость 1/50 сек. Для ночной съемки без штатива также нелишней будет функция стабилизации изображения.
Еще боьше полезных советов для ночной фотосъемки вы можете найти в других наших материалах.
Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.
Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.
Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c
Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?
Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.
Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.
Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.
Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c
В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.
Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки
Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:
— Настройки чувствительности ISO
Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.
Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.
Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c
— Оптика и диафрагма
Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.
Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.
— Длинные выдержки и штатив
Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.
Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.
Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c
Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.
Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.
В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.
Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.
Поразительно, как мало существует информации о съемке при слабом освещении и как много испорчено снимков из-за недостатка света. Многие тратят кучу денег на покупку более дорогих камер, считая, что это поможет им решить проблему. Как бы ни так! Это не поможет.
Для начала стоит разобраться, почему же снимки портятся при слабом освещении. В этой статье вы сможете понять механику съемки в подобных условиях и затем будет несколько полезных советов. Вы увидите, что хорошие фотографии можно снимать даже с карманной камерой.
1. Почему снимки портятся при плохой освещенности
Свет – неотъемлемая часть фотографии. Представьте, как в лучах полуденного солнца вы снимаете играющих детей, картинка выходит довольно приятная, не правда ли?
Но в помещении снимки могут выйти довольно неудачными. Приглушенный свет и торт со свечками вполне может привести к смазанной фотографии плохого качества.
Вывод таков – слишком мало света попало в камеру. А раз нам нужно больше света, первое, что мы решаем сделать – включить встроенную вспышку! Вы получаете больше света и четкие фотографии.
Но подождите…использовав вспышку, вы заметите, что освещение предметов стало слишком резким. Что же тогда делать? Давайте предположим, что вы хотите избежать этой резкости и отключите вспышку. Как получить больше света, чтобы получить хорошие снимки? Не знаете? Ну, есть один способ, и называется он – ISO.
2. Понимание ISO
Давайте разберемся, что такое ISO. ISO – это мера светочувствительности вашей цифровой камеры. Старые аналоговые 35мм камеры используют разные пленки, каждая из которых имеет свою светочувствительность. Если вам нужна пленка с большей светочувствительностью, вы в буквальном смысле, должны сменить пленку перед новым снимком.
Цифровые камеры разобрались с этой проблемой. Они позволили просто выставить такое ISO, которое нужно вам в данный момент.
Тут-то и кроется золотое правило, которое требуется запомнить. Высокий ISO позволяет сенсорам запечатлеть больше света. Именно это и помогает справиться с низкой освещенностью. Однако недостатком в данном случае является увеличение шумов на картинке. Так что ваши снимки могут получиться немного зернистыми. Низкое же значение ISO уменьшает количество света, попадаемое на датчики камеры, но цифровой шум при этом меньше.
Что это значит для тех, кто делает снимки при низкой освещенности, но не хочет использовать вспышку? Очевидно – выставить ISO на максимум. Конечно, на картинке появится цифровой шум, однако с ним вполне можно кое-что сделать.
Обобщая сказаное выше, для того, чтобы получить хорошие цифровые снимки в условиях низкой освещенности без использования вспышки, просто выставьте ISO на максимум. Так же, поставьте в параметрах вашего фотоаппарата Приоритет Диафрагмы и выставьте диафрагму, которая пропустит больше света. Так же может быть полезным делать снимки в формате RAW, для получения максимума деталей.
А вот совет, который поможет удалить цифровой шум, появляющийся при высоком значении ISO – воспользуйтесь программой Noisw Ninja. Noise Ninja очень эффективна в борьбе с шумом на картинках и всегда спасает меня, когда мне приходится ставить высокий параметр ISO.
Источник:http://photomotion.ru/
Просмотры: 7905
Съемка при условии дефицита света остается одним из наиболее сложных аспектов фотографии, но в случае хорошей работы с ним, результаты могут быть очень интересными. Будь то энергичный городской пейзаж или утонченный морской, возможности безграничны. Здесь приводится несколько моментов, достойных рассмотрения, прежде чем вы отправитесь на съемку.
1. "План атаки"
Стоит сформулировать «план атаки» до наступления сумерек, например, определиться со своим местоположением, пока есть еще какой-то доступный свет, и сделать несколько тестовых снимков, чтобы понять, как это будет смотреться в кадре и избавиться от отвлекающих внимание объектов. Городские пейзажи лучше всего выглядят на расстоянии, в то время как морские пейзажи лучше снимать поближе к береговой линии. Обратите внимание на композиционные элементы, чтобы сформировать масштаб, контекст и точку интереса. Когда наступают сумерки, у вас будет всего 20-30 минут на съемку, так что нужно быть готовым к любым неожиданностям.
2. Лучшее время для съемки
Лучшее время для съемки слабоосвещенного пейзажа начинается примерно за полчаса до заката и заканчивается через полчаса после него, поскольку в данный период небо окрашено в красивые оттенки; резонируя в розовых, пурпурных, красных, оранжевых цветах, оно, в конце концов, переходит в загадочный синий. Такое небо гораздо более интересно в плане съемки, чем ночное, поскольку в данном случае у нас есть возможность уменьшить выдержку, а также это помогает выделить объекты в кадре.
3. Ключ к созданию безупречных кадров
Ключ к созданию безупречных кадров в условиях слабого освещения заключен в долгом экспонировании, то есть в длинных выдержках, так что устойчивый штатив, несомненно, ваш самый главный помощник в этом вопросе. Manfrotto и Gitzo выпускают прочные, но легкие штативы, которые идеально подходят для фотографов-пейзажистов. Однако, даже портативные и гибкие штативы - «гориллаподы» (от англ. gorillapod) - будут большим благом, когда вам нужны креативные углы и ракурсы. Помещая камеру на опору, вы сможете выбрать меньшую светочувствительность, сократить количество шума, и в то же время выбрать настолько длинную выдержку, насколько это необходимо, не беспокоясь о размытии.
4. Если нет штатива
Если у вас нет штатива, но вы не можете устоять перед соблазном поснимать, оглянитесь, возможно, вокруг есть что-то еще, что может служить в качестве опоры, будь то верхняя часть стены, крышка мусорного бака, забор, земля, рюкзак или даже ваш ботинок - существует множество способов обойти эти проблему. Если вокруг нет решительно ничего, на что можно было бы опереть камеру, попробуйте вместо этого сами опереться на здание или еще на что-то устойчивое, прижмите камеру и поддерживайте ее рукой снизу.
5. Начните с установки камеры
Итак, начните с установки камеры на крепкий штатив и перевода ее в режим ручного управления или приоритета выдержки, если хотите. Опустите ISO до 100 (в некоторых DSLR вам нужно будет зайти в отдельное меню, чтобы найти данную опцию) и выбирайте выдержку от 15 до 20 секунд (для поиска оптимального значения порой требуется идти путем проб и ошибок). Если говорить о диафрагме, то вы, вероятно, захотите получить большую глубину резкости, чтобы даже отдаленные элементы оставались в зоне фокуса, так что попробуйте значения от f9 до f14.
6. Касательно объективов
Касательно объективов, чем быстрее, тем лучше, и широкоугольный объектив, который сможет охватить всю сцену, что-то вроде 12-24мм или «фишая» 10.5, сможет обеспечить прекрасный результат. Однако зум-объектив может быть предпочтительнее в случае съемки городского пейзажа, чтобы подчеркнуть силуэты на фоне неба или поиграть с перспективой.
7. Баланс белого
Использование автоматического баланса белого может привести к получению блеклых цветов, так что установите баланс белого вручную или выберите в меню значение 5500К, это обычный цвет дневного света. Желательно снимать в RAW, поскольку в дальнейшем вы всегда сможете легко изменить баланс белого при обработке по необходимости.
8. Пульт для удаленного спуска затвора
Еще одной важной частью комплекта является пульт для удаленного спуска затвора, такой как пульт дистанционного управления ML-L3 от компании Nikon, который работает, например, с сериями Nikon D40, D40x, D60, D80 и D90. Существует множество разновидностей пультов д/у. Преимущество от использования этого устройства состоит в том, что фотограф может быть уверен, что случайно не заденет камеру во время экспонирования, что может привести к размытию кадра, ухудшению резкости и четкости. Если у вас нет пульта дистанционного управления, вы можете использовать автоспуск.
9. Блокировка зеркала
Вы также можете использовать функцию блокировки зеркала при работе на ручной выдержке (значение B, bulb). Предварительный подъём зеркала может быть реализован нажатием специальной кнопки или первым нажатием кнопки спуска (при повторном нажатии происходит спуск затвора). Нажмите кнопку, чтобы заблокировать зеркало, и подождите, пока остаточные колебания пойдут на убыль, затем дожмите кнопку, чтобы начать экспонирование, и держите ее нажатой во все время экспонирования.
10. Преодоление технологических лимитов
Производители камер не прекращают игры по преодолению технологических лимитов DSLR камер, в данный момент это особенно заметно по камере Nikon D3S , которая способна снимать на значениях от ISO 200 до впечатляющих 12,800. Далее это значение может быть увеличено до беспрецедентных 102,400. Используя такие высокие значения, фотографы могут снимать в условиях слабого освещения с рук, поскольку в данном случае выдержка может быть существенно уменьшена.
11. Уменьшение шума
Хотя такие тяжеловесы как D3S прекрасно справляются с шумом, этого нельзя сказать обо всех камерах. Так что если вы делаете выбор в пользу высоких ISO, а не опоры в виде штатива, шум неизбежен. Однако существуют способы уменьшения этого эффекта. Во-первых, в ваше устройство может быть встроена система уменьшения шума, после активации которой камера будет автоматически искать некорректно окрашенные пиксели на изображении и заменять их. Это в любом случае не лучшая идея, но вариант стоит рассмотрения, если съемка с рук - единственный доступный вариант.
На рынке представлено огромное количество ПО для подавления шума, которое поможет решить проблему во время пост-обработки. Также во время обработки в Photoshop предпочтительнее работать с файлом 16-бит, а не 8-бит, т.к. вы сможете получить из файла больше информации, что расширит ваши возможности в отношении восстановления деталей из пересветов и теней - обе эти опасности возникают при съемке в условиях слабого освещения.
12. Включите элементы на передний план
Включите элементы на передний план, чтобы сформировать точку интереса, масштаб и создать контекст в изображении. Например, комбинация естественного и искусственного света может выглядеть очень эффектно в случае с городскими пейзажами, яркие всполохи света окрашивают ночное небо, и огромное количество сияющих сфер рассеяно вокруг, но если вы включите в снимок мост, шоссе или здание, это поможет ввести зрителя в кадр. Если вы снимаете пейзаж в сумерках, вы можете включить в кадр диагональный ряд деревьев, забор, изгородь или фермерский домик. Аналогично в случае с морскими видами такими объектами могут послужить маяк, скала или пирс.
13. Откуда производить замер
В зависимости от световых условий, важно понять, откуда производить замер, так что переведите вашу камеру в режим матричного (мультисегментного) замера экспозиции, и сделайте несколько «считываний» по элементам вашей сцены, чтобы оценить оптимальное значение. Лучше начинать со средних тонов, а не со светов и теней, и если вы работаете с зум-объективом, используйте приближение, чтобы произвести замер по какой-то детали снимаемого объекта, а затем переведите объектив в обратное положение, чтобы скомпоновать кадр.
14. Брекетинг экспозиции
Еще один прием, используемый «энтузиастами слабого освещения», это брекетинг экспозиции. Используйте режим приоритета диафрагмы и произведите замер по одному участку сцены (в дальнейшем повторите это для разных элементов). Определитесь с экспозицией и следите за гистограммой для обеспечения точных результатов. Сохраняйте значения диафрагмы и ISO постоянными, но меняйте выдержку на полшага. В дальнейшем вы сможете скомпоновать эти кадры в один во время редактирования.
15. Контроль экспозиции
Что хорошо в «цифре», так это то, что у вас постоянно есть «обратная связь». Поначалу ваша техника будет оттачиваться методом проб и ошибок, но используйте гистограмму, чтобы контролировать экспозицию. Она может показать, что некоторые части снимка переэкспонированы, но, возможно, это яркие городские огни на снимаемом пейзаже, и в таком случае, все в порядке. В идеале в вашем кадре будет отображено небо после заката или синяя вуаль сумерек, но, в то же время, детали на зданиях на переднем плане все еще должны быть различимы. Важнее всего - экспериментировать и получать удовольствие!
Натали Джонсон (Natalie Johnson ) - бывший редактор журнала « Digital Photographer », и после семи лет в этом бизнесе, она решила осуществить свою мечту и стать фрилансером: фотографом и писателем.
С помощью DV-камкордеров Sony DCR VX2000 или Canon XL1s можно исхитриться сделать видео с качеством, вполне удовлетворяющим большинство телевещательных компаний. Это - хорошая новость. А вот плохая заключается в том, что при освещении, отличающемся от идеального (а это при съемках вне студии бывает сплошь и рядом), эти камкордеры нуждаются в помощи. Слишком мало света, слишком много света, чрезмерный контраст - в этих ситуациях возможности данных камкордеров ограничены и проявляются их слабые стороны. Поэтому я и предлагаю такие решения этих проблем, которые позволяют в условиях дефицита освещения получать видео такого же качества, как и в залитой светом студии.
Кошмар
№1: слишком мало света
Начнем с наиболее частой
в деле освещения неприятности: света
слишком мало. Многие камеры, в том числе
и Sony DCR VX2000 , при малой освещенности
выдают нечеткую, зашумленную картинку.
Хотя они и работают в этих условиях, но
получить от них приличное изображение
сцены, освещенной свечами, в режиме
автоматического управления невозможно.
Тем не менее знание особенностей
работы вашего камкордера поможет вам
решить эту проблему. Например, у VX2000
режим AUTO работает поэтапно: на первом
этапе диафрагма меняет количество
света, попадающего через объектив на
матрицу ПЗС. На втором - электронная
часть камеры меняет усиление сигнала,
получаемого от ПЗС-мишени. Переход
между двумя этими этапами плавный и
заметить момент перехода можно, только
глядя на механический указатель
положения диафрагмы. По нему вы можете
определить момент перехода от
механической регулировки отверстия
диафрагмы к электрической регулировке
усиления. Для ознакомления с этим
процессом поставьте камкордер в режим
ручного управления и меняйте установки
диафрагмы. Когда вы будете в нижней
части диапазона регулировки, индикатор
покажет переход от F8 к F4 и F2. Затем в
видоискателе загорится индикатор OPEN. В
этом состоянии диафрагма открыта
полностью и через объектив проходит
максимальный световой поток.
Если вы и дальше будете открывать
диафрагму, начнется увеличение
усиления электрического сигнала,
выдаваемого ПЗС-матрицей. Индикатор
уровня усиления покажет изменение от +3
до +18 дБ. Любой опытный оператор скажет
вам, что увеличение усиления зашумляет
картинку. Большее усиление - большие
шумы. Если камкордер отдать во власть
автоматического регулятора, то он
раскроет диафрагму до отказа и
разгонит усиление до +18 дБ, пытаясь
превратить освещенную свечами сцену в
залитую светом студию. Результат:
ужасающий уровень шумов, а изображение
выглядит хуже, чем полученное от VHS-кассеты
двадцатилетней давности.
Так что же делать? Прежде
всего посмотрите, нет ли у вашего
камкордера режима, соответствующего
данной ситуации. У Sony VCR VX2000 имеется
режим Twilight Mode (сумерки). При этом
скорость затвора устанавливается
равной 1/60 с, а усиление ограничивается
уровнем +6 дБ. Эта установка
обеспечивает минимальный уровень
шумов. Подобные режимы есть и в других
камкордерах. При малых (но не слишком)
освещенностях Twilight Mode обеспечивает
хорошие результаты при минимуме усилий.
Но во многих случаях при
низких уровнях освещенности вам
придется управлять камерой вручную.
Наилучший способ - делайте это
аналогично режиму Twilight. Установите
скорость затвора равной 1/60 или 1/30 с и
осторожно поднимайте усиление до
уровня, когда картинка уже
удовлетворительная, а уровень шумов -
приемлемый. Два совета: не поднимайте
усиление выше +9 дБ; скорость затвора
меньше 1/30 с можно применять только в
случаях, когда вы не собираетесь быстро
поворачивать камеру, а в снимаемой
сцене нет быстрого движения. В
противном случае вы получите ненужный
стробоскопический эффект.
Посмотрите на рис. 1а и 1б. Оба кадра
сняты при свете свечей без
дополнительного освещения. Помимо
видимых свечей сцену освещает
канделябр, находящийся за кадром слева.
На рис. 1а камкордер VX-2000, работающий в
режиме AUTO, выдает излишние шумы на
темных частях сцены и в области тени.
Кадр на рис. 1б я снимал VX-2000 с ручным
управлением, установив скорость
затвора 1/15 с и усиление +3 дБ (параметры
1/30 с и +6 дБ обеспечили
удовлетворительное изображение). В
изображении, полученном при ручном
управлении, гораздо ниже уровень шумов
и четче прорисованы детали.
Для дальнейшего
улучшения качества видео при съемке со
слабым освещением используйте
камкордер в режиме ручного управления
и добавьте света в кадр. Включите
несколько домашних осветительных
приборов. Подсветите сцену сзади или
сбоку осветительным прибором, надев на
него темно-синий фильтр, например RoscoLux
#80 Primary Blue. Применение синего фильтра
использует кино- и телевизионную
условность: синий свет означает
вечернее освещение. Подсветка синим
сзади подчеркнет детали сцены и
создаст общее впечатление темноты.
Самое время сказать про
полевой телевизионный монитор из
врезки «Минимальный походный набор
осветителя». Использование полевого
монитора полезно и при работе с
видеокамерой high-end-класса. А уж при
работе с маленькими камкордерами без
него и вовсе не обойтись. Крохотные
видоискатели камкордеров с цветными ЖК-дисплеями
из-за своего малого разрешения просто
не могут показать дефекты, вызванные
большими шумами. Если же у вас на
съемках есть портативный
телевизионный монитор, вы сможете
аккуратно настроить все установки
камеры и увидеть то, что на самом деле
записываете на пленку.
Кошмар
№2: слишком много света
Видеооператоры
всегда недовольны. Сначала мы жалуемся
на нехватку света, а потом ворчим на его
избыток. Корень зла - в ПЗС-матрицах
камкордера. Они дают приличное
изображение только в определенном
диапазоне освещенности и контраста.
Избыток света, особенно в сценах с
большими контрастами, создает не
меньше проблем, чем его нехватка. Окна,
солнечный свет и другие нерегулируемые
источники света могут создать проблемы
при освещении сцены, особенно если они
попадают в кадр.
Съемка людей, стоящих
перед окнами, создает трудную, но часто
встречающуюся проблему избытка света.
В моей работе это чаще всего цветные
витражи. Но независимо от цвета окон, с
проблемой избытка света вы рано или
поздно столкнетесь. Несколько
операторов рассказывали мне ужасные
истории о съемках руководителей
корпораций в их офисах, расположенных в
небоскребах высоко над Манхэттеном.
Конечно, вид из окна создает прекрасный
задний план, но на пленке контраст
между освещением в офисе и светом из
окон делает главу корпорации просто
контуром, вырезанным из черной бумаги.
В солнечный день даже свет
сверхмощного 2000-ваттного MightiMole
выглядит тусклым по сравнению со
светом солнца, бьющим из окон.
Ну, а если клиент понимает
сложность съемок, то, что они потребуют
больше времени и соответственно будут
стоить дороже, но по-прежнему хочет,
чтобы они состоялись? Первая мысль,
которая приходит в голову, - усилить
освещение, но света из окон слишком
много и направлен он не в ту сторону.
Попробуйте, как это делается в дзю-до,
использовать его силу и направить ее
туда, куда надо. Меня всегда удивляло,
как мало видеооператоров используют
опыт освещения киносъемок, где часто
применяют отражающие экраны и
рефлекторы. Эти удивительно дешевые
устройства не требуют электроэнергии и
часто спасают в безвыходной, казалось
бы, ситуации с освещением. Нет нужды
использовать дорогие рефлекторы
промышленного изготовления - подойдет
и плоский кусок белого упаковочного
пенопласта или кусок картона, покрытый
алюминиевой фольгой.
Установите кусок белого
пенопласта или отражающую поверхность
так, чтобы заполняющий свет, отраженный
от него, падал обратно на объект.
Используйте несколько отражателей,
расположенных так, чтобы свет от них
попадал на объект под разными углами. В
случаях экстремального контраста
используйте фольгу или даже зеркала,
чтобы направить на объект максимум
света.
Теперь попробуйте
добавить подчеркивающее освещение.
Включите все осветительные приборы,
которые у вас есть. Задний свет вам не
нужен (эту роль выполняет свет из окон),
заполняющий - тоже (он создается
отражателями), поэтому весь ваш свет
используйте в качестве
подчеркивающего освещения. Придвиньте
осветительные приборы по возможности
ближе к объекту и имейте в виду, что при
уменьшении расстояния вдвое
освещенность возрастает вчетверо.
Все еще темновато?
Единственным выходом, кроме
использования 12-киловаттного
осветителя LTM Luxarc HMI, остается
ослабление солнечного света. Так как
свет Солнца в космическом масштабе мы
ослабить еще не можем, то решать эту
проблему придется по-земному. Есть два
способа: механически уменьшить внешнюю
засветку, установив на окна фильтры,
или подождать, пока яркость солнечного
света не уменьшится естественным путем
на закате или пока его не прикроют
облака. Начнем с первого.
Возьмите из врезки «Минимальный
походный набор осветителя» пункты
второй и четвертый: ослабляющие
фильтры большой площади. Второй пункт
- черный тюль, который можно найти в
любом магазине текстиля. Один слой тюля
ослабляет свет на 15%. Часто этого бывает
достаточно для того, чтобы
подчеркивающий свет начал работать.
Если и после этого света слишком много,
то второй слой тюля вешать не следует
во избежание появления эффекта муара.
Вместо этого воспользуйтесь
тонирующей пленкой для окон. В фирме Rosco
за 150 долл. вы можете приобрести рулон
нейтрального гелевого фильтра RoscoSun
площадью в 150 кв. футов, что гораздо
дешевле, чем тонирующая пленка для окон.
Rosco выпускает фильтры
разной плотности, в том числе и
понижающие цветовую температуру
солнечного света до 3200 K.
Для небольших площадей
используйте автомобильную тонирующую
пленку. В магазинах
автопринадлежностей 20-дюймовый рулон
стоит около 20 долл. Чтобы временно
прилепить эту пленку на окно,
обрызгайте его из пульверизатора водой
с небольшой добавкой мыла. Затем, не
снимая с пленки защитного покрытия,
прижимайте ее к стеклу сверху вниз.
Пленку на окно накладывайте с
небольшим перекрытием, чтобы сделать
стыки незаметными. Верх и низ полос
пленки приклейте клейкой лентой Gaffer.
Пленка будет держаться на удивление
долго, ослабляя проходящий свет на
20-25%, что вполне достаточно в
большинстве случаев.
Ну а как насчет естественного решения
проблемы? Вы можете сообщить клиенту,
что для съемок вам нужен облачный день,
но это может оказаться неприемлемым.
Для естественного решения,
обеспечивающего наилучшее качество и
глубину, подождите «золотого часа»,
того короткого промежутка времени,
когда солнце вот-вот коснется
горизонта.
В это время солнечный
свет приобретает глубокий золотистый
оттенок, схожий со светом галогенных
натриевых ламп. Драматическая
подсветка под углом придает сцене
контраст и глубину и создает красивые
теплые блики на освещаемых объектах. С
фотографической точки зрения съемка во
время «золотого часа» является
наилучшим и зрительно наиболее
привлекательным решением.
Однако на практике ожидание наилучшего
освещения от самой Природы может
оказаться затруднительным. Прежде
всего естественное освещение очень
изменчиво. К тому же клиент может не
захотеть тратить впустую вторую
половину дня в ожидании магического
света. А если вы не выполните съемку
достаточно быстро, то можете упустить
свет, не завершив работу.
На рис. 2а и 2б показан
пример механического уменьшения
освещенности. Во время интервью у
пастора Фублера о восстановленных
цветных витражах его церкви я решил
снять его на фоне одного из этих
витражей. День был пасмурный, свет,
заливавший место съемки, делал
выделяющий свет от 300-ваттного
осветителя совершенно незаметным.
Проблема контраста усугублялась тем,
что засветка из окон была цветной (см.
рис. 2а).
Я решил проблему, закрыв
окно черным тюлем. Для выделения я
использовал 600-ваттный осветитель, а
для заполнения - 300-ваттный (см. рис. 2б).
Я придвинул эти приборы к объекту ближе
обычного. Для получения заполняющего
света я не стал использовать
отражатели, так как свет из окон был
цветным. Мой лобовой подход потребовал
полчаса на организацию и сработал
отлично.
Кошмар
№3: солнце и тени
Проблема: избыток света в ограниченном
пространстве. И снова в результате -
большой контраст. На рис. 3а представлен
кадр из видеофильма на историческую
тему: поселок Бетабара (шт. Сев.
Каролина). Съемки проходили в
классических полевых условиях:
трудности с освещением, отсутствие
силовой сети и участие в съемках
известного актера, свободного только
на короткое время.
Съемка проводилась
внутри хижины, освещаемой только
солнцем через дымовое отверстие в
крыше. Изображение получилось размытым.
Крохотный накамерный свет в данном
случае не помог.
Операторы CITY-TV могли бы
улучшить кадр, применив комбинацию
отражения и рассеивания (см. рис. 3б).
Кусок белого тюля, натянутый на дымовое
отверстие, рассеял бы свет солнца.
Несколько белых отражательных щитков у
ног актеров распределили бы свет по
сцене и осветили бы детали хижины.
Тогда оператор смог бы прикрыть
диафрагму, чтобы получить правильную
экспозицию при съемке лиц, не теряя при
этом детали интерьера.
Для получения более
сильного рассеивания можно было бы
использовать вместо тюля белую бумагу
или ткань. Но при этом могло получиться
слишком плоское освещение.
Съемки в лесу или в тени
отдельного дерева в солнечный день
сопряжены с такими же трудностями.
Контрастный пятнистый рисунок хорош на
заднем плане, но на лицах выглядит
ужасно. Так же как и в случае съемок в
офисе, встает дилемма: ждать облачного
дня или появления отдельного облака,
или исправить положение искусственно.
Во многих случаях хороший
накамерный заполняющий свет осветит
лицо снимаемого и снизит контраст.
Помните, что удвоение расстояния
вчетверо уменьшает освещенность. Так
что снимайте с наименьшего возможного
расстояния. Белый отражающий лист
может заполнить светом тень, если
поблизости есть участок, освещенный
прямым солнечным светом. Если такой
участок слишком далеко и обычный белый
лист не помогает, используйте
фокусирующий отражатель, который может
послать заполняющий свет на большое
расстояние.
Стеклянные
фильтры
В
борьбе с непослушным светом у вас есть
еще один помощник. Некоторые
стеклянные фильтры для объективов,
вроде фильтров серии Tiffen Pro-Mist,
ослабляют контраст. Помочь они могут,
но проблему не снимают. Однако их
применение вместе с выполнением
приведенных выше рекомендаций помогут
вам получить отличные результаты.
Фильтры Black Pro-Mist от Tiffen стоимостью от 40
до 100 долл. (в зависимости от размера)
пользуются достаточной популярностью
у видеооператоров.
Ну вот и все, в основном.
Немного подготовки, минимальный
походный набор осветителя в багажнике
вашего автомобиля и голова на плечах
выручат вас в самой сложной ситуации.
Хотя я рассмотрел не все осветительные
проблемы, с которыми можете
столкнуться вы и ваш камкордер, я
надеюсь, что эта статья вдохновит вас
на изобретение собственных способов
съемки видео потрясающего качества в
условиях кошмарного освещения.
